Можно ли построить кирпичные столбы для забора своими руками?


Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.


Заборы с кирпичными столбами встретить можно очень часто. Пролёты между опорами могут быть металлическими, деревянными, каменными, стеклоблочными и пластиковыми, но самыми популярными в последнее время становятся ограждения из профилированного листа с кирпичными столбиками. Если вы хотите построить забор с кирпичными столбами своими руками, не забывайте, что необходимо соблюдать не только технологию строительства, но и правильно всё сделать на подготовительных этапах, чтобы ограда прослужила вам долгие годы.

Подготовительные работы

В этот этап строительства входит проектирование, подбор и заготовка материалов, а также разметка территории.

    1. Проектирование забора. Сюда входит выбор будущей конструкции с учётом того, какую функцию ограждение будет выполнять — декоративную или защитную.

Декоративные ограды не должны быть высокими и массивными, обычно их высота не бывает больше полутора метров, а материал пролётов – это либо деревянный, либо металлический штакетник.

С защитными заграждениями сложнее. Высота их может достигать трёх метров, а материалом для пролётов может служить кованый, сварной или профилированный металл, дерево, а также стеклоблоки и пластик.

    2. Подбор и заготовка материалов. С функцией забора мы уже определились, теперь необходимо выбрать, на какой материал мы готовы потратиться.

Самый недорогой, функциональный, эстетичный, а потому и популярный материал сегодня – профилированный лист. Такое заграждение надёжно защитит территорию от незваных гостей, будь они на двух ногах или на четырёх, температурных перепадов и ненужных взоров. Кроме того, профилированный лист – это необъятное поле для фантазии дизайнера: расположенный вдоль, поперёк и по диагонали лист будет создавать абсолютно разное впечатление.

Деревянные пролёты по праву считаются одними из самых дорогих, учитывая то, что один куб обрезной доски (обработанной и ровной) стоит не одну тысячу рублей. А понадобится нам для оградки в несколько метров не один куб. Да и ухаживать за таким забором будет сложнее: после установки его нужно покрыть лаком, а хватит этого покрытия на пару лет, затем придётся красить каждый год.

Сварные и кованые пролёты. Красиво? Да. Дорого? Очень. Защитит? Ну, только если от незваных гостей, зато весь ваш двор будет на глазах у прохожих, зимой будет занесен снегом, летом – обдут всеми ветрами.

Заготавливать материал нужно чуть-чуть с запасом. Лучше пусть у вас останется немного, чем придётся докупать пару кирпичей или досок во время строительства.

Высчитывать объём материала необходимо с учётом длины периметра и высоты забора.

    3. Разметка территории. Ответственный этап, высчитывать расположение фундамента и столбов необходимо очень тщательно, учитывая каждый сантиметр, чтобы не пришлось переделывать всю работу.

Для разметки нам понадобится шнур и деревянные колышки, которыми мы будем намечать место под основание. Один ряд колышков вбиваем в землю по периметру будущего забора и натягиваем между ними шнур. Второй ряд — параллельно первому на расстоянии 40-50 см от него. Промежуток между колышками в каждом ряду будет равно расстоянию между опорами, обычно — от 2 до 7 метров.

Разметка территории

Границы фундамента

Чертёж расположения фундамента

Схема разметки территории

Ленточный фундамент для подвижной почвы или неровной местности

Для фундамента по разметке необходимо выкопать траншею шириной около 35 сантиметров, а глубиной от 1 до 2 метров, в зависимости от уровня промерзания грунта. Узнать, какой уровень промерзания грунта в вашем регионе, можно по карте:

Уровень промерзания грунта

Карта глубин промерзания грунта

Глубина фундамента должна быть ниже уровня промерзания хотя бы на 10 см. Это необходимо, чтобы фундамент не треснул под воздействием низких температур и его не «выдавило» наружу.

Выкопав траншею, приступаем к бурению отверстий, в которые будут установлены профильные трубы – «скелет» кирпичных столбов. Бурить можно при помощи специальных приспособлений – буров или коловоротов – или просто выкопать штыковой лопатой на глубину 20-30 см.

Установив каждую трубу в отверстие, нужно засыпать его щебнем и утрамбовать, как вариант – залить раствором цемента.

Теперь нужно по верхнему краю траншеи соорудить опалубку для наземной части фундамента. Высота её должна быть не менее 20 см для лёгких пролётов (профилированный лист, сварная сетка, дерево) и не менее 50 – для тяжёлых (сварные и кованые решётки, кирпич).

Опалубка под фундамент

Опалубка наземной части ленточного фундамента

Теперь в траншею необходимо уложить арматурные пруты по всей длине между трубами, а вокруг труб сделать арматурную обвязку.

Заливаем траншею бетоном до самого верхнего края опалубки. Оставляем фундамент засыхать на неделю — не меньше.

Важно! Залить весь фундамент необходимо за один раз, если сделаете это слоями, застывший фундамент будет не таким прочным, как цельнолитой. Поэтому позаботьтесь заранее, чтобы цемента хватило на всё основание.

Столбчатый фундамент для лёгкого забора

Лёгкий забор – это дерево, сварная сетка и профилированный лист.

По разметке выкапываем траншею глубиной не более 50 см, на остальную глубину промерзания почвы выкапываем или бурим отверстия под профильные трубы. Отверстие на 30-40 см должно превышать по диаметру толщину трубы.

После установки трубы делаем арматурную обвязку вокруг неё и заливаем бетоном каждое отверстие. Затем, заложив в траншею арматурные пруты, заливаем и её. Оставляем застывать бетон на неделю.

Чертёж монтажа ограждения

Схема установки забора

Разновидность фундамента

Столбчатый фундамент для лёгкого забора

После того, как фундамент застынет, нужно приварить к профильным трубам поперечные перекладины для пролётов из дерева, профилированного листа или сварной сетки, металлические пластины – для сварных или кованых пролётов.

Поперечные лаги

Поперечные перекладины

Кладка столбов из кирпича

Кладка кирпичей бывает в полтора, два и три кирпича. Кладка в три кирпича используется крайне редко, чаще всего используется вариант, когда несущие столбы, на которых будут крепиться ворота и калитка, делаются в два кирпича, промежуточные – в полтора.

Кладка в 1,5 и 2 кирпича

Варианты кладки кирпича

Вокруг профильной трубы укладываем арматурную обвязку и начинаем кладку кирпича, который необходимо подготовить (замочить в воде).

Фото закладки в 2 кирпича

Кладка в 2 кирпича

Фото кладки в 1,5 кирпича

Кладка в полтора кирпича

После того, как кладка столба будет закончена, его внутреннюю часть необходимо заполнить бетоном, это повысит прочность столба.

Столбы из кирпича

Готовые кирпичные столбы

Теперь, когда все столбы готовы, можно закрепить защитные колпаки из железа или бетона.

Металлические колпаки для столбов

Колпаки на кирпичные столбы

Кладка кирпичных столбов для забора

Запомнить:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...

Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.