Самостоятельное возведение популярного ограждения

Изготовление заборов из профнастила приобрело в последнее время большую популярность. Достоинства заборов из профлиста очевидны.

Достоинства и недостатки забора из профнастила

К достоинствам монтажа такого забора можно отнести:

• Эстетичный внешний вид: цветовая гамма профнастила насчитывает несколько десятков оттенков, в их числе – эффектная расцветка под дерево, мрамор, дикий камень.
• Хорошая ветровая защита.
• Легкий уход: чтобы профлист приобрел свой изначальный вид, достаточно протереть его влажной тряпкой или окатить из садового шланга.
• Относительная простота монтажа.

Недостатки заборов из профнастила:

• Слабая устойчивость к внешним воздействиям: любые вмятины и царапины на профнастиле хорошо заметны, закрасить царапину можно только специальной заводской краской, подобранной в тон, а скорректировать вмятину, практически, невозможно.
• Относительно высокая стоимость.

Если у вас – беспокойные соседи или дети любят играть во дворе с футбольным мячом, следует задуматься о кирпичном или деревянном заборе. Что касается цены, то здесь возможен хороший выход: сделать забор из профнастила самим и сэкономить на монтаже. Изготовление забора из профнастила – вполне посильная задача для любого человека, более-менее знакомого со строительным делом. Несмотря на кажущуюся простоту, этот процесс осуществляется по всем правилам строительной науки: вначале — земляные работы, затем – фундамент, после – каркас и — на завершающей стадии – монтаж профнастила.

Земляные работы

При помощи деревянных или металлических колышков намечаем линию, по которой пройдет будущий забор. Столбы для забора из профлиста могут быть кирпичными, деревянными, металлическими. Чаще всего используют металлическую квадратную трубу сечением 60х60 мм и выше. Яму под трубу удобнее всего копать коловоротом. Глубина ямы должна быть не менее 1 метра. Расстояние между столбами — 2 – 2,5 метра, в зависимости от того, насколько мощные перемычки будут использованы. Если в том месте, где вы наметили ямку, окажется корень дерева или другая помеха – копайте рядом: несколько сантиметров туда или сюда погоды не сделают. Когда ямы готовы, при помощи лопаты прокапываем между ними небольшую траншею под будущий цоколь.

Фундаментные работы и монтаж каркаса

Теперь определяем высоту, на которую нужно поднять столбы. Стойки обычно возвышаются на полтора-два метра над уровнем земли. В любом случае, они должны быть ниже общей высоты забора. Но проблема осложняется тем, что даже на небольшом участке может присутствовать существенный уклон почвы по отношению к горизонту. Линия забора идет строго горизонтально: профлист не должен монтироваться под углом. Единственный выход из положения – делать ступеньки. Удобнее всего сделать перепад на колонне. Поэтому важно заранее определиться, в каком месте забора будут ступеньки и подгадать под них высоту стоек. Для этого необходимо при помощи гидроуровня заранее отбить метки вдоль линии забора и определить его будущий контур.

Итак, нарезаем столбы, при помощи пузырькового уровня устанавливаем их строго вертикально, закрепляем распорками, замешиваем и заливаем бетон. Когда бетон застынет, обрезаем верхушки труб на необходимом уровне, ставим заглушки, грунтуем, красим. Столбы готовы.

Пока краска сохнет, занимаемся цоколем. Цоколь можно изготовить из бетона, можно из кирпича, можно из дикого камня. Обычная ширина цоколя – 20-30 см. Высота – от 10 до 50 см.

Теперь устанавливаем перемычки-прогоны. При высоте столбов до 2 метров, достаточно двух перемычек. Их крепят горизонтально, отступив от верха и низа по 20-30 см. Если забор существенно превышает 2 метра, понадобится третья перемычка по центру. Перемычки между столбами изготавливаются из дерева, металла или усиленных оцинкованных профилей. Иногда крепятся болтами, чаще – сваркой. Для перемычек оптимальна все та же квадратная труба сечением 60х40, 60х30, 50х25 мм. Чем мощнее перемычка, тем реже может быть шаг столбов. Если в вашем распоряжении – труба сечением 60х40, расстояние между столбами может быть 2,5 метра, если 50х25 – 2 метра. Крепим прогоны, грунтуем, красим. Заказываем профлист.

Монтаж профнастила

Монтаж данного вида ограждения происходит в несколько этапов, начиная с выбора и заказа необходимых материалов, и заканчивая доведением конструкции до чистового вида.

Заказ

На забор обычно идет профнастил с относительно небольшой высотой волны – от 8 до 20 мм. На фирме под заказ вам порежут листы любой длины – 1,5, 1,8 или, скажем, 2,0 метра. По ширине листы профлиста у разных производителей могут незначительно отличаться. Для просчета нам будет важна так называемая монтажная ширина листа. Это – ширина профнастила за вычетом нахлеста. Узнав ее у производителя, вы делите общую длину будущего забора на монтажную ширину и получаете количество листов, необходимых для закупки.

Кроме длины и ширины, вам следует поинтересоваться у производителя толщиной профлиста. В былые времена, когда цветной профлист только выходил на строительный рынок, его толщина была стандартной и составляла 0,5 мм. Сегодня в целях экономии заводы прокатывают все более и более тонкую оцинковку: 0,45 мм, 0,42 мм, 0,38 мм и далее по нисходящей. Но, как уже говорилось выше, профлист сам по себе – материал достаточно хрупкий, поэтому даже самому экономному хозяину не следует заказывать профнастил тоньше 0,45 мм. Лучше – 0,5 мм. Здесь экономить не стоит.

Выгрузка

Итак, профлист заказан и доставлен домой. При выгрузке листы профнастила нельзя механически вытягивать из пачки, как это делают при разгрузке шифера. Иначе образуются царапины. Осторожно приподнимите лист за край и отделите от других листов. Лучше делать это вдвоем, в идеале – вчетвером: двое подают из машины, двое принимают внизу.

Заклепки или саморезы

Чем крепить профнастил? Заклепками или специальными цветными шестигранными саморезами. И тот, и другой вариант технически грамотен, поэтому выбор крепления зависит от вашего вкуса. Саморезами крепить быстрее и проще. Заклепки смотрятся более аккуратно. Иногда пишут, что при креплении заклепками невозможен демонтаж профлиста. Это неверно: заклепки без особых проблем высверливаются сверлом, а затем лист устанавливается снова по прежним отверстиям.

Заклепка и саморез?

Монтаж

Монтаж профнастила лучше всего осуществлять вдвоем. Выставляем лист по краю первой стойки на высоте 3-5 см от верха цоколя. Просим помощника зафиксировать лист в данном положении. Крепим нижний угол листа. Профлист всегда крепится по низу волны. Если используется заклепка – вначале дрелью просверливаем отверстие на 1-2мм больше заклепочного диаметра, а затем при помощи клепальника вставляем и фиксируем заклепку. Если крепим саморезами – закручиваем их при помощи шестигранной биты. Саморезы не следует вкручивать до упора: резинка должна быть плотно прижата к металлу, но не расплющена.

Удобнее всего монтировать профлист вдвоем

После того, как нижний угол закреплен, еще раз проверяем уровнем вертикаль и фиксируем верхний край листа. Теперь через волну крепим оставшиеся саморезы или заклепки. Не спешите, при помощи рулетки и карандаша наметьте места креплений. Если вы ошибетесь и сделаете лишнюю дырку, прикрыть ее потом будет нечем.

Следующий лист аккуратно вставляем в замок, который у разных производителей может выглядеть по-разному. Если первый лист выставлен правильно, следующие должны установиться по уровню автоматически. Стык по замку следует прокрутить не только по прогонам, но и между ними — в 2-3 местах.

Осталось при помощи тряпки удалить с профлиста остатки пыли и стружки, при необходимости подкрасить заводской краской царапины и полюбоваться работой. Забор из профнастила, созданный своими руками, простоит многие годы и долго будет радовать вас своим видом, защищая двор от ветра и посторонних взглядов.

Самостоятельное возведение ограждения