Самостоятельное возведение популярного ограждения


Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.


Изготовление заборов из профнастила приобрело в последнее время большую популярность. Достоинства заборов из профлиста очевидны.

Достоинства и недостатки забора из профнастила

К достоинствам монтажа такого забора можно отнести:

  • Эстетичный внешний вид: цветовая гамма профнастила насчитывает несколько десятков оттенков, в их числе – эффектная расцветка под дерево, мрамор, дикий камень.
  • Хорошая ветровая защита.
  • Легкий уход: чтобы профлист приобрел свой изначальный вид, достаточно протереть его влажной тряпкой или окатить из садового шланга.
  • Относительная простота монтажа.

Забор из профлиста

Недостатки заборов из профнастила:

  • Слабая устойчивость к внешним воздействиям: любые вмятины и царапины на профнастиле хорошо заметны, закрасить царапину можно только специальной заводской краской, подобранной в тон, а скорректировать вмятину, практически, невозможно.
  • Относительно высокая стоимость.

Если у вас – беспокойные соседи или дети любят играть во дворе с футбольным мячом, следует задуматься о кирпичном или деревянном заборе. Что касается цены, то здесь возможен хороший выход: сделать забор из профнастила самим и сэкономить на монтаже. Изготовление забора из профнастила – вполне посильная задача для любого человека, более-менее знакомого со строительным делом. Несмотря на кажущуюся простоту, этот процесс осуществляется по всем правилам строительной науки: вначале — земляные работы, затем – фундамент, после – каркас и — на завершающей стадии – монтаж профнастила.

Земляные работы

При помощи деревянных или металлических колышков намечаем линию, по которой пройдет будущий забор. Столбы для забора из профлиста могут быть кирпичными, деревянными, металлическими. Чаще всего используют металлическую квадратную трубу сечением 60х60 мм и выше. Яму под трубу удобнее всего копать коловоротом. Глубина ямы должна быть не менее 1 метра. Расстояние между столбами — 2 – 2,5 метра, в зависимости от того, насколько мощные перемычки будут использованы. Если в том месте, где вы наметили ямку, окажется корень дерева или другая помеха – копайте рядом: несколько сантиметров туда или сюда погоды не сделают. Когда ямы готовы, при помощи лопаты прокапываем между ними небольшую траншею под будущий цоколь.

Фундаментные работы и монтаж каркаса

Теперь определяем высоту, на которую нужно поднять столбы. Стойки обычно возвышаются на полтора-два метра над уровнем земли. В любом случае, они должны быть ниже общей высоты забора. Но проблема осложняется тем, что даже на небольшом участке может присутствовать существенный уклон почвы по отношению к горизонту. Линия забора идет строго горизонтально: профлист не должен монтироваться под углом. Единственный выход из положения – делать ступеньки. Удобнее всего сделать перепад на колонне. Поэтому важно заранее определиться, в каком месте забора будут ступеньки и подгадать под них высоту стоек. Для этого необходимо при помощи гидроуровня заранее отбить метки вдоль линии забора и определить его будущий контур.

Забор на земле под уклоном

Лучше всего нарезать и выставлять столбы с небольшим запасом по высоте, а затем, по факту, определившись с уровнем, подрезать их болгаркой.

Итак, нарезаем столбы, при помощи пузырькового уровня устанавливаем их строго вертикально, закрепляем распорками, замешиваем и заливаем бетон. Когда бетон застынет, обрезаем верхушки труб на необходимом уровне, ставим заглушки, грунтуем, красим. Столбы готовы.

Пока краска сохнет, занимаемся цоколем. Цоколь можно изготовить из бетона, можно из кирпича, можно из дикого камня. Обычная ширина цоколя – 20-30 см. Высота – от 10 до 50 см.

Теперь устанавливаем перемычки-прогоны. При высоте столбов до 2 метров, достаточно двух перемычек. Их крепят горизонтально, отступив от верха и низа по 20-30 см. Если забор существенно превышает 2 метра, понадобится третья перемычка по центру. Перемычки между столбами изготавливаются из дерева, металла или усиленных оцинкованных профилей. Иногда крепятся болтами, чаще – сваркой. Для перемычек оптимальна все та же квадратная труба сечением 60х40, 60х30, 50х25 мм. Чем мощнее перемычка, тем реже может быть шаг столбов. Если в вашем распоряжении – труба сечением 60х40, расстояние между столбами может быть 2,5 метра, если 50х25 – 2 метра. Крепим прогоны, грунтуем, красим. Заказываем профлист.

Монтаж профнастила

Монтаж данного вида ограждения происходит в несколько этапов, начиная с выбора и заказа необходимых материалов, и заканчивая доведением конструкции до чистового вида.

Заказ

На забор обычно идет профнастил с относительно небольшой высотой волны – от 8 до 20 мм. На фирме под заказ вам порежут листы любой длины – 1,5, 1,8 или, скажем, 2,0 метра. По ширине листы профлиста у разных производителей могут незначительно отличаться. Для просчета нам будет важна так называемая монтажная ширина листа. Это – ширина профнастила за вычетом нахлеста. Узнав ее у производителя, вы делите общую длину будущего забора на монтажную ширину и получаете количество листов, необходимых для закупки.

Кроме длины и ширины, вам следует поинтересоваться у производителя толщиной профлиста. В былые времена, когда цветной профлист только выходил на строительный рынок, его толщина была стандартной и составляла 0,5 мм. Сегодня в целях экономии заводы прокатывают все более и более тонкую оцинковку: 0,45 мм, 0,42 мм, 0,38 мм и далее по нисходящей. Но, как уже говорилось выше, профлист сам по себе – материал достаточно хрупкий, поэтому даже самому экономному хозяину не следует заказывать профнастил тоньше 0,45 мм. Лучше – 0,5 мм. Здесь экономить не стоит.

Выгрузка

Итак, профлист заказан и доставлен домой. При выгрузке листы профнастила нельзя механически вытягивать из пачки, как это делают при разгрузке шифера. Иначе образуются царапины. Осторожно приподнимите лист за край и отделите от других листов. Лучше делать это вдвоем, в идеале – вчетвером: двое подают из машины, двое принимают внизу.

Заклепки или саморезы

Чем крепить профнастил? Заклепками или специальными цветными шестигранными саморезами. И тот, и другой вариант технически грамотен, поэтому выбор крепления зависит от вашего вкуса. Саморезами крепить быстрее и проще. Заклепки смотрятся более аккуратно. Иногда пишут, что при креплении заклепками невозможен демонтаж профлиста. Это неверно: заклепки без особых проблем высверливаются сверлом, а затем лист устанавливается снова по прежним отверстиям.

Выбор крепежных элементов

Заклепка и саморез?

Саморезы плохо держатся в тонком металле. Поэтому, если вам необходимо закрепить профлист на тонкие оцинкованные прогоны или соединить по стыку два листа профнастила, предпочтительнее делать это при помощи заклепок.

Монтаж

Монтаж профнастила лучше всего осуществлять вдвоем. Выставляем лист по краю первой стойки на высоте 3-5 см от верха цоколя. Просим помощника зафиксировать лист в данном положении. Крепим нижний угол листа. Профлист всегда крепится по низу волны. Если используется заклепка – вначале дрелью просверливаем отверстие на 1-2мм больше заклепочного диаметра, а затем при помощи клепальника вставляем и фиксируем заклепку. Если крепим саморезами – закручиваем их при помощи шестигранной биты. Саморезы не следует вкручивать до упора: резинка должна быть плотно прижата к металлу, но не расплющена.

Крепление профнастила

Удобнее всего монтировать профлист вдвоем

После того, как нижний угол закреплен, еще раз проверяем уровнем вертикаль и фиксируем верхний край листа. Теперь через волну крепим оставшиеся саморезы или заклепки. Не спешите, при помощи рулетки и карандаша наметьте места креплений. Если вы ошибетесь и сделаете лишнюю дырку, прикрыть ее потом будет нечем.

Следующий лист аккуратно вставляем в замок, который у разных производителей может выглядеть по-разному. Если первый лист выставлен правильно, следующие должны установиться по уровню автоматически. Стык по замку следует прокрутить не только по прогонам, но и между ними — в 2-3 местах.

Осталось при помощи тряпки удалить с профлиста остатки пыли и стружки, при необходимости подкрасить заводской краской царапины и полюбоваться работой. Забор из профнастила, созданный своими руками, простоит многие годы и долго будет радовать вас своим видом, защищая двор от ветра и посторонних взглядов.

Самостоятельное возведение ограждения

Запомнить:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, в среднем: 5,00 из 5)
Загрузка...

7 Комментариев

  • Александр says:

    Примонтаже столбов я на уровне земли просверливаю в первых отверстия диаметром 3-5 мм длявыхода влаги

  • Юлия says:

    Недостатки заборов из профнастила легко «перебиваются его достоинствами. На первом месте в моем списке простота монтажа. Ведь даже недалекий строитель сможет справиться с этой работой. И не нужно будет нанимать специалистов. А если хозяин хоть чуть-чуть разбирается в строительстве, то проблем с этим забором вообще не будет. Эстетический вид ограждения тоже имеет немаловажное значение. Ведь все вокруг должны видеть эту красоту, в том числе и соседи. А высокую стоимость профнастила придется перетерпеть.

  • VIK62 says:

    Да конечно у ограды из профнастила много преимуществ: долговечность, красота, быстрота и лёгкость монтажа, но есть и существенный недостаток — не каждому такая ограда по карману. Если конечно ограда внешняя, то тут конечно никуда не денешься, а если скажем нужно перегородить птичник то не обязательно использовать дорогие материалы, а можно обойтись подручными как это сделал я. После замены крыши в моём доме, осталось много балок, реек и шифера и я сделал довольно быстро из них перегородку. Балки я пустил на столбы, рейки на поперечины к которым крепил саморезами шифер. Прежде чем монтировать забор я разметил где будут столбы, выкопал ямы под них, вставил в них отрезки отрезки асбестовых труб и залил бетоном. Через день вставил в них балки и к ним прибил поперечины с зарезом и к ним саморезами прикрепил шифер.

    • Бройс says:

      Все это хорошо,только шифер лучше не использовать.Вредный.

  • Влад says:

    Заклепки это дешевый вариант, и при большом порыве ветра они легко вырываются. Саморезы более надежны, но тут действительно, нужно хорошую раму, чтобы их вкрутить.

  • Ирина says:

    Спасибо, содержательно. Узнала много полезного. Не придавала значения тому моменту, что устанавливать листы надо строго горизонтально. Мой участок расположен под уклоном. И это надо принять к сведению. Для себя приняла решение, что все же надежнее крепить заклепками. Согласна с Сергеем, что может найтись желающий выкрутить саморезы. Тем более, что я собираюсь огородить профнастилом дачу. И еще буду брать листы потолще.

  • Сергей says:

    В статье. забыли упомянуть, что при монтаже профлиста, желательно подготовить деревянный брусок на который будет опираться этот лист. Так намного легче. Действительно очень трудный выбор между заклёпками и саморезами. Заклёпки не всегда получается закрасить и они видны. А саморезы — всегда думаю, найдётся какой нибудь идиот и будет их откручивать гаечным ключом. Такого правда ещё не встречал, но тем не менее не по себе от реальной возможности ущерба.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.