Технология заложения ленточного основания под малоэтажные строения


Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.


Ленточный фундамент дома возводят при сооружении конструкций с тяжелыми перекрытиями и стенами, например, бутовыми или кирпичными. А также, если в проект строения входит погреб или теплое подпольное пространство. Это наиболее распространенный тип фундамента в индивидуальном строительстве, он представляет собой несущую железобетонную ленту, на которой распределяется эксплуатационная нагрузка и вес дома. Технология закладки отличается простотой, не требует тяжелой техники и бригады рабочих.

Инструкция закладки ленточной основы под малоэтажные строения

Схематическое изображение ленточного основания

Схема конструкции ленточной основы

Строительство ленточной основы начинается с освобождения участка, на котором наносится разметка всех осей и основных элементов дома. Разметка на местности производится при помощи проволоки и колышек.

Дальнейшие работы по возведению фундамента можно разделить на такие основные этапы:

  • земельные работы: снятие слоя грунта по всей площадке постройки, рытье траншеи, обустройство песчано-щебневой подушки;
  • монтаж опалубки, изготовление и установка армирующего пояса;
  • бетонные работы;
  • съём опалубки и прокладка утеплительного и гидроизоляционного слоев.

Земельные работы

Важно знать! При наличии значительной нагрузки и пучении в зимнее время основание закладывают с расширением в нижней части (подошве). Расширение должно быть на внешнюю сторону и образовывать одностороннюю трапецию. Вспучиваясь, грунт будет как бы «скользить» по наклонной поверхности.

На разровненном участке по разметке роется траншея. При помощи нивелира проверяем прямоугольность будущей ленты, вручную подчищаем стенки. Обустраиваем песчано-щебневую подушку: на дно траншеи толщиной 10-15 см укладываем слой песка и мелкого щебня, поливаем водой, тщательно утрамбовываем и разравниваем поверхность. Далее застилаем дно полиэтиленом так, чтобы его боковые края поднять и завернуть наверх, тем самым перерезая грунтовые дренажные каналы. Такой гидроизоляционный слой в основании не даст быстро уходить воде из бетонного раствора.

Монтаж опалубки и армирующего пояса

Для конструирования опалубки понадобится обрезная доска или фанера толщиной 4-5 см. Опалубку сколачивают при помощи гвоздей, располагая шляпки гвоздей внутри. Пленку необходимо расправить вовнутрь опалубки. При монтаже опалубки используются подпорки (деревянные бруски), они не дадут «порваться» конструкции под весом бетонного раствора. Не забудьте учесть коммуникации и канализацию, для этого заранее в нужных местах установите асбестовые трубы.

Армирование начинается с изготовления арматурных каркасов с секциями длиной 1,5 — 2 метра. Для этого используется арматура с сечением 12-14 мм (поперечные и продольные связи), мягкая обвязочная проволока и пассатижи. Арматурные каркасы обычно состоят из 4 продольных рядов, связанных поперечинами. Армирующий пояс должен быть внутри железобетонной ленты, поэтому размер поперечного сечения арматурных каркасов должен быть на 5-7 см меньше с каждой стороны. Закладывают армирующий пояс на кирпичи, скрепляя отдельные каркасы между собой, чтобы пояс стал единым.

Деревянная опалубка

Установленная опалубка и армирующий пояс

Бетонные работы

Заливать бетонный раствор в траншею необходимо достаточно жидким раствором, используя цемент марки не ниже М20. Заливая постоянно проделывайте «штыкование» и утрамбовку, чтобы фундамент был без воздушных пузырей и в итоге стал монолитом. Заливка производится до намеченной высоты и выполняется за один раз, чтобы не образовывалось так называемых «холодных швов». Поверхность разравнивают шпателем и делают идеально ровной.

Завершающий этап

После удаления опалубки выполняем обратную засыпку. Для этого используем обычный песок, хорошо пропускающий влагу.

Обустройство гидроизоляции и утепления. Сначала кистью наносится первый слой – праймер. Праймер — это достаточно жидкий состав из битума и различных нефтепродуктов, который способен впитываться в каждую шероховатость. Вторым слоем должна быть битумная мастика, её подогревают и наносят валиком ровным тонким слоем. На неё клеится рулонный гидроизол. Нарезаются куски необходимой длины, поверхность греют горелкой, и тут же приклеивают. Если технология нанесения предыдущих слоев выполнена правильно, то куски приклеиваются за считанные секунды.

Мастика для гидроизоляции

Нанесение и подогрев битумной мастики

Обустройство цоколя

Фундамент будет полностью готов через 1-3 недели после заливки бетонного раствора в зависимости от состава раствора, размеров фундамента и климатических условий.

Так как оканчивается фундамент на 20-30 см выше уровня земли, то на нем можно возвести цоколь, который представляет собой стену, ограждающую собой подпольное пространство дома. Для его возведения можно использовать такие материалы, как железобетонные или монолитные блоки, бут, камень и прочее. Цоколь может различаться по форме сечения, быть прямоугольным, квадратным, трапециевидным или ступенчатым.

Детальная инструкция закладки ленточного основания под строение из бруса

Запомнить:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, в среднем: 5,00 из 5)
Загрузка...

Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.