Технология закладывания ленточного основания под дом

Чаще всего монтаж ленточного фундамента целесообразен, если дом сооружают из тяжёлых и плотных материалов: камня, кирпича или бетона.

Что такое надежный фундамент дома? В понятии строительства — это основа, подземная часть сооружения, которая способна выдерживать и распределять нагрузки (эксплуатационные, природные и непосредственно силы давления самого строения).

Плюсы ленточного типа основы

Ленточный тип конструкции – это монолитная железобетонная полоса, которая размещена по периметру здания, включая все внутренние и наружные стены постройки. Должна сохранять габариты (размер поперечного сечения) по всей длине фундамента.

Такая основа имеет ряд преимуществ:

1. структура не сложная, поэтому провести все работы можно самостоятельно;
2. такой тип основы дает возможность обустраивать подвал или погреб;
3. верхняя часть фундамента над уровнем земли может служить цоколем.
4. не допускает деформацию основания по всему периметру;
5. применение железобетонных или бутовых блоков может значительно ускорить процесс строительства, так как нет необходимости ждать пока застынет бетонные раствор.

Этапы строительства ленточного основания

• Подготовительный этап.

Разрабатывая проект здания важно грамотно подойти к расчетам будущего строения, так как ошибка, заложенная в начале и экономия на строительных материалах, ведет к серьезным последствиям при эксплуатации.

Основные элементы конструкции ленточного типа основания

Когда проект доработан, все необходимые материалы и инструменты приобретены, можно приступать к расчистке территории. Территория должна быть свободной з запасом 3-5 метров с каждой стороны. Убирают весь мусор, растения (траву, кусты, деревья) и в случае если участок неровный, то его лучше всего разровнять. Это важно, ведь если участок плоский, то производить измерения и строительные работы будет намного легче.

• Разметка на местности и земельные работы.

Разметка на местности включает определение осей дома и фиксацию расположения всех основных элементов будущего строения. Эта операция осуществляется при помощи колышек и прочной веревки (проволоки), она требует особую внимательность и точность. Прежде чем приступать к следующему этапу обязательно сверьтесь с чертежом, проверьте углы — они должны быть прямыми (90 градусов).

Далее можно приступать к рытью траншеи. Это можно сделать при помощи экскаватора или вручную. Главное, помните, что стенки траншеи должны быть строго вертикальными. Поэтому в любом случае котлован надо будет подчищать и выравнивать. Чтобы проверить результат используйте воздушный или водный нивелир.

На дно траншеи укладывается песчаная подушка слоем до 30 см, которую утрамбовывают и обильно проливают водой, на подушку можно постелить полиэтилен или рубероид – он не даст влаге из бетонного раствора уходить в грунт.

Рытье траншеи

• Изготовление и монтаж съёмной опалубки.

Мастерят опалубку из обрезных досок толщиной не менее 40-50 мм, сколачивая гвоздями так, чтобы шляпки располагались изнутри. Иногда применяют щитовую разборную металлическую опалубку. Монтируется эта конструкция вовнутрь траншеи. Деревянную опалубку необходимо очистить от стружки, обильно смочить водой и жестко зафиксировать распорками. Фундамент выводят на 30 см выше уровня земли. Часть над землей будет цоколем.

Установка съемной деревянной опалубки

• Армирование.

Для этого в траншею с опалубкой укладывается арматура с сечением 12-14 мм. Помните, что армирующий пояс должен находиться внутри ленты, поэтому со всех сторон должен быть отступ не менее 5 см. Армирующий пояс — это 2 ряда вертикальной арматуры, связанные проволокой с горизонтальными арматурами. Шаг установки арматур колеблется от 10 до 25 см.

Конструкция армирующего пояса основы

• Бетонные работы.

Бетонный раствор заливают слоями толщиной в 15-20 см. Его необходимо качественно утрамбовывать при помощи деревянных трамбовок, а также простукивать молотком стенки опалубки с внешней стороны. Бетон высокой прочности отличается жёсткостью и для его перемещения прилагают значительные усилия. Жидкий раствор – будет долго стыть, а из-за того, что заполнитель оседает на дне — может снизиться прочность.

Заливание бетона

• Обустройство гидроизолирующего слоя.

Для затвердения и застывания бетона необходимо подождать 7-10 дней, после чего при достижении 70 % прочности можно снимать опалубку. Завершающий этап – это прокладывание гидроизоляции. Для этого используют битумную мастику или проникающую грунтовку, которой промазывают стенки и приклеивают гидроизоляционный материал, например, рубероид.

Обустраиваем железобетонное ленточное основание самостоятельно