Установка деревянного забора своими руками


Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.


Установка деревянного забора своими руками не является архисложной задачей. Тем не менее, к ее выполнению следует отнестись со всей ответственностью, так как дерево, являясь самым простым в обработке материалом, наиболее сильно подвержено воздействию агрессивных факторов внешней среды. Влага, резкие перепады температур, палящий зной и лютый мороз, наконец, вредители, которые всегда не прочь попробовать на зуб свежий штакетник и отложить в нем личинки, — все это сокращает срок службы ограждения. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы дерево было надежно защищено от воды, насекомых и гниения.

Подготовка к строительству: выбор материала для опорных столбов

Если мы собрались строить ограждение своими руками, необходимо основательно к этому подготовиться, дабы не растягивались сроки и не было лишней беготни.

Конструкция деревянного забора состоит из следующих компонентов:

  1. Опорные столбы.
  2. Поперечные лаги.
  3. Штакетник
Внешний вид забора

Конструкция деревянного забора

Для самостоятельного строительства нам понадобятся инструменты:

  1. Молоток, гвоздодер, отвертка, плоскогубцы.
  2. Рулетка, карандаш.
  3. Шуруповерт.
  4. Сварочный аппарат, маска, краги, электроды.
  5. Грутовка и водоморозостойкая краска или лак.
  6. Наждачная бумага.
  7. Щетка по металлу ручная или для дисковой пилы.
  8. Дрель, сверла.
  9. Саморезы или оцинкованные гвозди.
  10. Болты с гайками.
  11. Уровень.
  12. Капроновый шнур.
  13. Деревянные или металлические колья.
  14. Лопата, лом.
  15. Ручной, механический или бензобур.

Как установить деревянный забор, чтобы он украшал земельный участок и служил долгие годы? Очень просто – для этого нужно грамотно подобрать и подготовить материал, ну и, конечно же, правильно установить опоры и остальные элементы конструкции ограждения. В качестве стоек подойдут деревянные балки или металлическая профильная труба. И в первом, и во втором случае необходимо обеспечить защиту опорных столбов.

Если мы выбрали дерево, ту часть стойки, которая будет закапываться в землю, необходимо покрыть битумной мастикой или обжечь на костре. При этом балка обязательно должна быть пропитана антисептиком. Более практичным и долговечным материалом является профильная труба. Металл обладает большей выносливостью к нагрузкам и служит намного дольше, чем дерево. Причем для защиты железных компонентов нужно просто удалить ржавчину (с помощью щетки по металлу), загрунтовать и окрасить их водо-морозостойкой краской. Таким образом, установка деревянных заборов на металлических стойках является более надежным и удобным вариантом.

Металлические стойки

Профильная труба

Важно знать! Верхняя часть профильной трубы должна быть закрыта от дождя. Для этого нам понадобиться приварить к торцу опоры металлическую пластину или установить специальную заглушку. Деревянные опоры также необходимо защитить от влаги. Для этого верхний торец балки зашлифовывается и покрывается водостойкой замазкой.

Разметка территории и расчет материала

Предположим, что наш земельный участок расположен на ровной площадке, глубина промерзания почвы составляет 80 см, а сама почва является пучинистой. В этом случае наилучшим материалом для опорных столбов забора будет металлическая профильная труба сечением 60х60 мм. Чтобы рассчитать общую длину опор и каждой опоры по отдельности, необходимо разметить территорию. Для этого по углам участка необходимо забить в землю деревянные или металлические колышки и натянуть между ними капроновый шнур.

Дополнительно. Колышки следует забивать с учетом размера лунки под опору по внешней стороне забора. Это позволит не снимать шпагат в процессе строительства, с помощью которого мы будем контролировать линейность ограждения.

После разметки периметра забора следует определиться с местоположением ворот и калитки. Примечательно, что опоры, устанавливаемые здесь, по краям проема, будут нести повышенные нагрузки, поэтому их при установке необходимо будет усилить. Но обо всем по порядку.

Расстояние между стойками забора не должно быть более 2,5 м. В противном случае поперечные лаги могут со временем провиснуть. К тому же слишком большой промежуток между опорами самым негативным образом отразиться на ветроустойчивости забора. Следует помнить о том, что последний должен иметь привлекательный внешний вид, поэтому рассчитываем количество промежуточных столбов так, чтобы расстояние между ними было приблизительно одинаковым.

Итак, количество опор мы подсчитали. Осталось определиться с их длиной. Чтобы стойки имели нормальную несущую способность, их необходимо будет закопать на глубину на 20 см ниже линии промерзания грунта, т.е. на 1 м. При этом следует учитывать, что под землей должно находиться минимум 1/3 (для ограждений до 2,5 м) или 1/2 высоты забора (для ограждений выше 2,5 м). При расчете общей длины опорной стойки необходимо учитывать зазор между нижней линией полотна забора и уровнем земли, который составляет около 10 см.

Например. Высота нашего забора составляет 1,8 м, глубина промерзания почвы 80 см. Общая длина опоры составит 1800+100+800+200= 2900 мм. Отметим, что стандартная длина профильной трубы составляет 6 м, поэтому чтобы у нас было поменьше отрезков, округляем высоту одной стойки до 3 м.

Подсчитав метраж остается посетить ближайшую металлобазу и купить там нужное количество материала. Не забываем о металлических заглушках для верхнего торца стоек, а также пластинах или уголках, на которые будут крепиться поперечные лаги. Все это можно купить там же. При этом количество пластин для одной стойки составит 2, поскольку высота нашего забора не превышает 2-2,5 м.

В качестве поперечных лаг можно выбрать как деревянные брусья размером 50х50 или профильную трубу сечением 40х20 мм. Ну а деревянный штакетник мы будем покупать с учетом общей длины ограждения, а также расстояния между отельными штакетинами.

Установка опорных столбов забора

Грунт на нашем участке пучинистый, поэтому нам понадобиться изолировать от него стойки забора. Иначе, как бы глубоко мы их не вкапывали и какие бы хитрости не использовали для обеспечения устойчивости ограждения, через некоторое время его обязательно поведет. Как оградить опору от воздействия сил, которые возникают при движении слоев почвы? Очень просто — для этого стойки следует забутовать, а не бетонировать, как может показаться при отсутствии практического опыта.

Забутовка столбов

Забутовка опорной стоки забора

Если мы зальем лунку под опору бетоном, последний станет непреодолимым препятствием для грунтовых вод. А значит уже через несколько лет почва буквально «выплюнет» наш обмазанный бетоном столб на поверхность, а вместе с ним «ляжет» и весь забор.

Забутовка выполняется следующим образом:

  1. Под опору выкапывается лунка шириной не более 25-40 см. Глубина ямы составит: 800(глубина промерзания почвы)+200+50=1,25 м.
  2. На всю глубину промерзания почвы в лунку устанавливается руберойдная гильза.
  3. На дно лунки укладывается и утрамбовывается 5-см подушка из песка из щебня.
  4. По центру ямы ставится опора.
  5. Засыпается следующая порция подушки – на 15-20 см.
  6. Подушка утрамбовывается ломом. При этом необходимо контролировать вертикальный уровень опоры и следить за тем, чтобы она находилась точно по центру лунки.
  7. Продолжаем досыпать и утрамбовывать подушку до тех пор, пока до уровня земли не останется 5-10 см. Оставшееся место заливаем цементным раствором, не забыв перед этим еще раз проконтролировать уровень стойки.
Проверка установки опор

Проверка вертикального уровня

Важно знать! Если забутовать опорные столбы, грунтовые воды будут беспрепятственно проходить через подушку из песка и щебня Благодаря этому даже на самом сильном грунте опора будет стоять действительно надежно. Лунка же закрывается цементным раствором, чтобы предотвратить размывание подушки и расшатывание опоры в процессе установки полотна забора и дальнейшей эксплуатации последнего.

Следует помнить о том, что помимо опорных столбов ворот и калитки повышенные нагрузки несут угловые стойки. Поэтому по возможности их необходимо усилить. Сделать это можно посредством выбора более толстой профильной трубы (80х80). Также угловые опоры можно закапать или забить на 10-15 см глубже остальных опор. Это должно обеспечить дополнительную устойчивость ответственных точек ограждения.

Дополнительно. После того как мы установили угловые опоры и стойки ворот, необходимо отметить уровень высоты. Для этого по верху опорных столбов натягивается капроновый шнур.

Монтаж поперечин и штакетника

Поперечные лаги устанавливаем симметрично по отношению к середине высоты полотна забора. Для этого на нужной высоте привариваем приобретенные ранее металлические пластины или уголки. Поперечины к ним мы будем крепить либо сваркой, либо с помощью болтового соединения. Во втором случае все нужные отверстия уголках лучше выполнить до монтажа. То же касается и металлических лаг – штакетник к ним также будет крепиться болтами. Ну а если поперечины будут деревянными, доски мы будем крепить либо с помощью саморезов или оцинкованных гвоздей.

Само полотно может иметь как простую прямоугольную, так и фигурную форму. Для того, чтобы сделать наше ограждение более интересным, нам понадобиться шаблон, который можно сделать из обычного картона.

Виды деревянного забора

Формы полотна деревянного забора

Еще перед установкой верхний и нижний край штакетника необходимо зашлифовать и закрыть замазкой. Если верхняя линия полотна забора – прямая, штакетник можно накрыть продольными лагами. После монтажа деревянные элементы забора обрабатываются лаком или покрываются краской. Наш забор готов к эксплуатации.

Самостоятельная установка забора из деревянного штакетника

Запомнить:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, в среднем: 5,00 из 5)
Загрузка...

Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.